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哥黑帮教父卡邦、具有杀人犯和鸟类学家双重人格的“鸟人”史特劳德，以及冷血杀手“机关枪凯利”等等。这些人的名字本身就足够吸引人了，而几十年里尽管这些叱咤风云、各具神通的超级罪犯绞尽脑汁，付出5次自杀、8次谋杀、15次越狱的努力，却始终无一人被确认越狱成功，这一切被好莱坞影片一代又一代渲染、夸大，更让好奇的游客血脉贲张，亟欲一睹为快。

从33号码头买一张包括45分钟自助声迅导游的来回船票，坐船15分钟就能抵达这个神秘所在。踏上恶魔岛，触目所及，净是断垣残壁和斑驳的涂鸦。这座监狱关闭于1963年，后来一度成为印第安人民族运动的大本营，在成为国家公园后，原有的标语、涂鸦被特意保留下来，游客们可以从“不许包庇罪犯”等当年标语中，体味到“恶魔岛”一词的森森寒意。

钻进一条用砖砌成、长满青苔的潮湿隧道，一路上行，很快便可到达牢房区，所有336间囚室都是漆成上白下绿、灰色方砖地面的单人小室，和走廊间用锈迹斑斑的铁栅栏相隔。囚室仍保留当年旧貌，简陋阴森，有些囚室里布置着乐器、书画等私人物品，据说是表现较好犯人的特殊优待，有些则仍残留着不知哪个囚徒留下的点点血痕，给人以无穷遐想。最恐怖的“D区囚室”位于牢房区最底层，是一间间低矮没有窗户的小黑屋，小门一关，里面没有光，没有电，没有一点声息，只有不知在何处活动的老鼠、蟑螂作伴，据说哪怕最剽悍的囚徒，在这里关上几天也常常精神崩溃。

在这座恶魔岛上，您似乎也能不时嗅到一丝当年颇有“人性”的气息：所有监狱内的过道都被命名为“大街”，如密歇根大街、百老汇大街等，监狱食堂的墙壁上，一张1963年3月21日——这座食堂最后一个开放日——的早餐菜单赫然帖在墙壁上，品种是蒸蛋、水果拼盘、吐丝、面包、黄油、咖啡和两杯牛奶，似乎比当年许多普通美国人吃得还要好。

然而这一切不过是苦中作乐的自我调侃，在这座令人窒息的恶魔岛上，宽松是不存在的，您可以在小卖部买到1934年《监狱守则》，翻到第五条，上面赫然写着“除了食物、衣服、囚室和医药，囚犯在这里得到的其它一切都是特别优待”，而这种优待并不多：这里有图书馆，但即使表现良好的犯人也只能通过管理人员借阅；这里有餐厅，但犯人吃饭时会受到严厉的监控，甚至厨房和餐厅间也隔着厚厚的铁栅栏门，以免犯人抢夺菜刀滋事；这里除了D区都有高高的小窗，旧金山市区的繁华近在眼前，但恰是这近在眼前的繁华，让这些坐井观天的昔日“恶魔”更加度日如年。

这一切刺激着这些神通广大的囚徒想尽一切办法越狱，但恶魔岛看似离陆地不远，周围却是湍急的寒流，并游弋着成群凶恶的鲨鱼，监狱四周还布置着高高的了望台，架着黑洞洞的机枪，侥幸冲出囚室的越狱犯人不是被机枪打死，就是被寒流和鲨鱼吞噬。好莱坞大片《逃出恶魔岛》里成功越狱的三人原型，，在正式纪录里不过是“下落不明”，当年他们用汤匙柄一点点挖开一个洞通往管线室，又处心积虑积攒肥皂刻成仿真人头放在床上瞒天过海，最后从管线室抱着雨衣制成的浮筒跳入大海，消失在茫茫海浪之际，如今这些遗迹保存完好，甚至那个肥皂刻成的人头也依然静静躺在当年那床囚被下，继续着其主人未服完的刑期。

其实熬不住的又何止犯人？当年陪同丈夫来到这个与世隔绝小岛的管理员妻子们百无聊赖，不得不以种菜、养花打发时光，这块“大石头”上原本没有一寸土，是这些军人、管理员和家属一点点带来泥土，才形成今天的一片生机；为排遣寂寞，她们还整天研究菜谱，至今在岛上小卖部里，还能买到这本著名的《恶魔岛食谱》。

这些女人们好歹还有丈夫、儿女和同伴，有一个人却孤独地在这座孤岛上与鹈鹕、螃蟹为伴，渡过了6年的难熬生涯，他就是监狱撤销后留下的守更人，从63年开始他独守此地，直到69年印第安人上岛，他才再次有了人类邻居。

其实像鹈鹕岛这种因海流、鲨鱼等特殊水文条件而形成的、离大陆近在咫尺却难以越狱成功的孤岛监狱，在世界各地都有，基度山的原型基弗岛不消说，关押过曼德拉的南非罗本岛、甚至中国宋代流放无数重犯的沙门岛（在今庙岛群岛）都是不同版本的恶魔岛。然而恶魔岛之所以难以逃脱，岗哨、巡逻队和机枪远比激流、寒冷和鲨鱼威力更大，如今的恶魔岛四周水域依旧凶险，却已不再让人生畏，2006年5月，一位年仅七岁的小学生布莱斯顿，就曾轻松从恶魔岛游到